第七百五十章 地狱厨房 (第1/2页)

宁卫民一直不遗余力地在支持京城传统工艺的传承与发展。
　　
　　不但耗资巨大，也为之耗费了不少精力和时间。
　　
　　所以在这届凋塑艺术展上，虽然他订造的这些东西一公开亮相就震惊了四座，让诸多来宾感到目醉神迷。
　　
　　也引得美术行业的许多同行力捧，诸多美术杂志争先报道。
　　
　　甚至那几件儿大型艺术品，在美协的推荐和促成下，还有不小的机会入选中小学的美术教材。
　　
　　但于宁卫民来说,这都算不得多么出乎意料的事儿。
　　
　　他虽然是很自豪，很宽慰，很高兴，但却并不为之如何激动，因为毫无悬念。
　　
　　这些由知名大匠所制的精品，成本和水准都在明面儿上摆着呢,获得了一致好评纯属必然。
　　
　　与之相比，倒是他挺随意做的另一件事,很有点无心插柳柳成荫的意思
　　
　　虽然只有短短的一两个月，他也没进行太多关注和额外的付出。
　　
　　但收获却是大大超他最初的预期，让他喜出望外。
　　
　　那就是让坛宫的几位厨师去马克西姆餐厅学厨一事。
　　
　　说起这件事，宁卫民的最初目的其实很简单，主要是为了三点。
　　
　　一是为出国做提前的技术准备。
　　
　　去东京要开坛宫分店，已经是宁卫民必定得执行，板上钉钉的事儿。
　　
　　可这年头的京城没有一家日本餐馆。
　　
　　那由京城饭店开办的，据说是京城第一家日料店的“五人百姓”，还要等到1985年的4月才会开业。
　　
　　所以考虑到日餐量少而要求精致，又不排斥生食和冷食的特点。
　　
　　那么宁卫民派厨师去马克西姆餐厅学习下法餐，显然是比较切合实际的做法。
　　
　　这样既能学点新的烹饪技巧，也能适应下更先进的厨房设备。
　　
　　二是宁卫民也想借着此事，对两个不惜砸了铁饭碗，也要来坛宫干的江大春和小查做个暂时的安置。
　　
　　这俩小子，年轻、性情、敢冲、敢干，又机灵，有应变能力,宁卫民是相当看好。
　　
　　他心里已经认为这俩小子是自己去东京的最佳帮手,当然要着力培养。
　　
　　三就是可以全面提高坛宫本身的菜品层次。
　　
　　西餐相对于中餐,最大的优势就是精致和美感。
　　
　　这不是说中餐就不精致，缺乏美感。
　　
　　但问题是因为文化属性不同，审美就不同。
　　
　　中餐向来更重内容而轻形式，是让人从食物本身的味道，通过吃的过程来获得最大满足。
　　
　　所以中餐的讲究和排场是通过菜品本身的色香味体现的。
　　
　　一定要菜色够多，食材昂贵，滋味绝妙。
　　
　　至于其他的都不重要。
　　
　　哪怕像食品凋刻这种东西，最早也是应用在祭祀上的，并不是为了装饰菜品的。
　　
　　这门技艺普遍用在高档宴席上，发扬光大，那还是建国后的事儿。
　　
　　所以按照传统，中餐宴席陈设就是再讲究。
　　
　　通常也不过是加上桌围桌帔，摆上金银酒杯，象牙快子而已。
　　
　　桌上向来不摆花，也没有其他的点缀品，甚至过去就连桌布都没有。
　　
　　这并不是抠门或贫穷导致的简陋。
　　
　　而是因为按旧时的礼节，客人座位分高下，要依照桌面的木纹而定。
　　
　　反过来西餐就大不一样了。
　　
　　洋鬼子与我们是其实完全反着来的，更重形式，轻忽内容。
　　
　　大概是因为菜样太少,不会有什么显亮的变化，他们都是在食品以外着意。
　　
　　如桌椅之摆设，卓单之缎或绸，器皿的样式，酒类之繁多，花卉之陈列，都极端讲究。
　　
　　过去常有为请一次客，而特画图样，特制器皿者。
　　
　　甚至就连菜单、音乐、鲜花、灯光的重要性，都要排在食物本身之前，更重视综合体验。
　　
　　发展到最后，对于菜品的创新，自然而然就更容易纠结于食物的外在美。
　　
　　要说句实话，其实宁卫民经营坛宫的思路就是借鉴了西餐厅的经营方式和理念。
　　
　　购美器，重服务，以文化氛围和装潢装饰烘托美食滋味，把中西餐各自的所长合而为一。
　　
　　这才让他的坛宫饭庄显得有品位，有格调，既让国人震惊瞩目，也颇受外国人的欢心。
　　
　　所以宁卫民认为，如果再做细一点，好好抓抓菜品的外形也是很有必要的。
　　
　　拽句文的，师夷长技以制夷嘛。
　　
　　要能把人家的本事都给学会了，再结合咱们自己的优势，坛宫饭庄的菜肴不就更完美了嘛。
　　
　　没说的，内功外功都够硬，就是双项加分啊。
　　
　　到时候宰洋鬼子的外汇，当然也就更得心应手，名正言顺了。
　　
　　应该说，宁卫民的如意算盘，绝对已经打得够精道的了。
　　
　　可话又说回来了，他毕竟不是专业厨师，对于烹饪的相关情况所了解的还不够多，也就有了局限性和偏差的预计。
　　
　　要知道，法餐可是西方世界公认的第一大菜系啊。
　　
　　在西方世界的地位就如同鲁菜作为中餐唯一原生菜系，是咱们国内八大菜系的扛把子一样。
　　
　　法餐的精髓，可不仅仅限于外在形式的讲究上。
　　
　　烹饪之法之多，菜色之丰富，虽然还比不了中餐，却是西餐之最，别有独到之处。
　　
　　更何况马克西姆餐厅为开拓共和国的市场，最初聘来的三位外籍大厨也非泛泛之辈。
　　
　　每个人都是法国餐饮届相当知名，颇有资历的人物。
　　
　　其中的西饼房厨师长拉方丹，三十六岁，曾给法国爱丽舍宫服务过的资深甜点师。
　　
　　他的手艺，颇受曾于1980年访华的法国总统瓦来里·吉斯卡尔·德斯坦的青睐。
　　
　　而担任行政副总厨勒戈夫，别看年纪仅有二十六岁，可天赋惊人。
　　
　　受聘赴华之前，他刚刚凭借自己的创新菜品，为巴黎一家名不见经传的餐厅打响了名号，摘下了一颗米其林星星。
　　
　　此外，勒戈夫还是法国享誉全球的厨师乔尔?卢布松的弟子，曾经有幸追随这位名厨学艺三年。
　　
　　乔尔?卢布松又被誉为世纪主厨，传奇星厨，六十三岁的时候管理着全世界十六家餐馆。
　　
　　其人传奇性在于平生摘下过米其林的三十二颗星，是全世界公认的摘星总数最多的纪录保持者。
　　
　　最后一位行政主厨名叫多米尼克。
　　
　　

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